История Patagonia: философия и чем известен бренд
Patagonia — не просто outdoor‑марка, а философия осознанного потребления. Все началось в 1965‑м, когда калифорнийский скалолаз Ивон Шуинар ковал железо в импровизированной кузнице и продавал друзьям прямо из фургона. Уже в 1970‑м его компания Chouinard Equipment лидировала на рынке «железа», но популярные стальные крючья уродовали скалы. В 1972‑м компания первой предложила многоразовые закладки и добровольно отказалась от вредного, хоть и прибыльного продукта — шаг, который стал основой «зеленого» ДНК будущего бренда.
Сегодня лого Patagonia для альпиниста, ученого на полярной станции и горожанина‑минималиста означает не просто качество, а выбор в пользу планеты. Далее — об инновациях, экополитике и культуре, которые сделали компанию легендой.
Ивон Шуинар: основатель-визионер и его путь к Patagonia
Ивон вырос в Канаде, а в Калифорнии увлекся скалами. В 1957 он начал ковать собственные крепления из хром‑молибденовой стали и продавать их по полтора доллара друзьям, быстро осознав, что ремесло и этика взаимосвязаны: его одноразовые крючья разрушали гранит, поэтому он перешел на многоразовые закладки и заложил принципы «чистого» скалолазания.
От соколиной охоты к страсти альпинизма
В середине 1950‑х юный Ивон примкнул к Клубу соколиной охоты Южной Калифорнии: подросткам нравилось карабкаться по утесам, чтобы проверять гнезда хищных птиц. В поиске безопасных способов спуска он познакомился с дюльфером — классическим приемом спуска по веревке. Так любопытство к орлам незаметно превратилось в увлечение вертикалью, которое быстро вытеснило все остальные хобби.
История покорения скал и поиска приключений
Первые серьезные маршруты Ивоном изучались на тренировочной площадке и гранитной башне, где встретил будущих легенд Уоррена Роббинса и Тома Фроста. Именно там он задался целью «лезть чище, выше, сложнее».
Философия бунтаря и жизнь в дороге
В конце 1950 годов Шуинар жил как кочевой человек: летом штурмовал гранит в Йосемити, зимой ловил волны в Санта‑Барбаре, спал под открытым небом и постоянно модифицировал снаряжение в своей кузнице. Минимализм, серф и скалы слились в философию свободы: брать только необходимое, оставлять после себя как можно меньше следа и ставить приключения выше комфорта и денег.
Chouinard Equipment: начало бизнеса на заднем дворе
В Йосемити в 1950 году альпинисты все еще пользовались мягкими европейскими креплениями, рассчитанными на одно‑двукратное использование. После извлечения металл деформировался, а на скале оставались рубцы. Ивану не зря казалось, что такие крепления «убивают» маршрут, и вспоминал рассказы о редких стальных креплениях швейцарца Джона Салатэ, которые выдерживали десятки забиваний. Он решил: если в этой среде нет безопасного и долговечного решения, нужно сделать его самому.
Недовольство снаряжением и рождение идеи
В 1957 году Ивану пришла идея купить горн и наковальню, он перековал лезвия списанных комбайнов в узкие многоразовые крючья и стал продавать их прямо из багажника, а выручку тратил на новую сталь и уголь.
Спрос рос, и в 1965 году к нему присоединился инженер‑альпинист Том Фрост. Вместе они ввели штамповку и термообработку, зарегистрировали фирму Chouinard Equipment Ltd., перевели производство в цех в Вентуре, наняли рабочих и начали закупать сталь оптом.
Принцип «предельной простоты» Экзюпери
Партнеры изначально договорились: каждое изделие должно быть «не тяжелее, чем нужно, и не сложнее, чем должно». Эта мысль, вдохновленная Сент‑Экзюпери, отражала их видение бренда. Они шлифовали форму крючьев, облегчали карабины и исключали из ассортимента все, что не проходило многократные испытания. Так Chouinard Equipment стала брендом, где дизайн служит надежности, а не красоте для витрины.
Осознание ущерба: влияние крючьев на скалы
Первое тревожное озарение пришло к Ивону Шуинару в начале 1960-х, когда он вернулся на классический маршрут на Эль-Капитане и увидел, что гранит вокруг трещин обнажился до бела. Каждый альпинист вынужденно забивал по пути десятки стальных креплений, и за несколько сезонов «живой» рельеф превратился в насквозь продырявленный шлакоблок.
Видя эту эрозию, Шуинар ощущал личную причастность: именно его фирма производила лучшие, а значит — самые популярные крючья.
Ситуацию усугубляло то, что крепления из мягкой стали деформировались после нескольких проходов и оставались в скале как ржавые шрамы. Фотографии искореженных стен появились в альпинистских журналах, вызывая горячие споры: можно ли любить горы и одновременно разрушать их ради спортивного эго?
Для Ивона это стало моральным кризисом — острым осознанием того, что бизнес идет наперекор природе, ради которой он вообще выходил к вертикали.
Революционное решение: отказ от основного продукта
В 1971 году компания Chouinard Equipment продавала десятки тысяч крючьев в год — они приносили львиную долю выручки. Тем не менее Ивон и его партнер Том Фрост решились на радикальный шаг: объявить о постепенном выводе креплений из каталога.
В своих мемуарах Шуинар вспоминает, что бухгалтер назвал это «коммерческим самоубийством», однако для основателей нравственный долг перевесил краткосрочную прибыль.
Компания выпустила заявление, в котором признала собственный вклад в деградацию скал и пообещала сосредоточиться на разработке более щадящих систем страховки. Этот шаг был беспрецедентным: мало какой производитель добровольно хоронит бестселлер, особенно без готовой финансово сопоставимой замены.
Альтернатива найдена: алюминиевые закладки
Выходом стали легкие клиновидные закладки из авиационного алюминия, подсмотренные у британских скалолазов. В отличие от крючьев, их не забивали молотком: достаточно вставить такой крюк в сужающуюся трещину и зафиксировать веревкой. При снятии она легко вытаскивалась, не повреждая породу. Шуинар и Фрост доработали форму, добились оптимального трения и запустили массовое производство под названием Hexentrics и Stoppers.
Новые устройства требовали другой техники лазания, поэтому фирма развернула просветительскую кампанию: печатные инструкции, демонстрации в Йосемити, статьи в журналах. Альпинисты быстро оценили преимущества — меньше шума, веса и, главное, чистые стены. За три‑четыре года закладки практически вытеснили старые варианты креплений на популярных маршрутах США, подтвердив, что экологичная инновация может быть и технологически лучше.
Манифест «чистого» альпинизма
В 1972 году Ивон Шуинар призывал: «мы приходим в горы не оставлять след, а искать опыт; все, что не вернется в рюкзак, должно остаться нетронутым». Тексты в популярных альпинистских журналах сопровождались фотографиями идеальных гранитных трещин без ржавых обломков и перечнем «этических правил»: использовать съемные точки страховки, уважать первозданный рельеф, чинить, а не заменять снаряжение.
В качестве практического подкрепления фирма опубликовала таблицу соответствия старых крючьев новым закладкам, чтобы скалолазы могли легко ориентироваться при замене.
Манифест стал вирусным — его перепечатывали клубные бюллетени по всему миру. Так философия «чистого» альпинизма вышла за пределы Йосемити и установила этический стандарт, который до сих пор считается нормой в сообществе любителей скалолазания.
Рождение бренда Patagonia: переход к одежде
Идея производства одежды у компании Patagonia возникла благодаря неожиданному успеху одной рубашки. В начале 1970-х Ивон Шуинар понял, что альпинистам и серферам нужны такие же надежные и «честно сделанные» вещи, как его знаменитое снаряжение.
Случайная находка: рубашки для регби
В 1970 году, возвращаясь из восхождений в Шотландии, Шуинар купил там плотную хлопковую регбийную рубашку с усиленным тканым воротником‑стойкой. Оказалось, что грубый воротник отлично защищает шею от строп страховочной системы и не натирает о скалу, а прочная ткань не рвется о гранит.
Уже в первый сезон в Йосемити друзья-скалолазы наперебой просили «точно такую же». Шуинар привез еще десяток рубашек, которые разлетелись за выходные.
Неожиданный успех показал: среди альпинистов есть спрос на прочную, функциональную и яркую одежду — альтернативу тускло-коричневой военной шерсти, к которой все привыкли. Регбийская рубашка с контрастными полосами стала символом нового, более жизнерадостного аутдора. Тогда Шуинар впервые задумался: может, его компания способна не только страховать людей, но и одевать их.
Импорт и расширение ассортимента
В 1971 году Шуинар наладил небольшой импорт: к стропам и крючьям в кузове пикапа добавились коробки с регбийными джерси из Англии, грубые шерстяные свитеры из Новой Зеландии и плотные фланелевые рубашки из Аргентины. Появились также балаклавы, шерстяные перчатки, шапки — все то, что сам Шуинар и его команда считали полезным на стене или в базовом лагере.
Ассортимент рос стихийно: в каталог попадали вещи, которые выдержали полевой тест в Йосемити, или предметы, любимые лично Шуинаром. Покупатели ценили такой подход — каждую новинку сопровождали истории о шторме на Эль-Капитане или продуваемом ветром бивуаке в Патагонии, где она спасла команду от холода.
Решение о создании отдельного бренда одежды
К 1973‑му стало ясно, что цветные рубашки и свитеры затмевают железо Chouinard Equipment на витрине. Чтобы не размывать строгий технический имидж снаряжения, Шуинар решил отделить «текстиль» в самостоятельную компанию. Тогда-то и было выбрано название Patagonia.
Формулировка миссии: бизнес для спасения планеты
С самого начала Patagonia поставила перед собой четкую цель — вести бизнес во имя планеты. Их первоначальное кредо звучало так: «создавай лучший продукт, не причиняй вреда природе, используй бизнес, чтобы вдохновлять и решать экологические проблемы».
Эта формула определяла каждое решение компании — от выбора материалов и дизайна изделий до инвестиций в некоммерческие проекты и политического активизма. Со временем миссия превратилась в заявление о том, что компания ведет бизнес ради спасения родной планеты. Примером таких проектов стала куртка Patagonia R1 CrossStrata P, брюки Patagonia M's Quandary Pants, кепка Patagonia Fly Catcher Hat.
Это не риторика, а стратегический ориентир, который связывает корпоративный успех с глобальной ответственностью: прибыль служит топливом для восстановления экосистем, а каждый проданный продукт напоминает, что товары могут существовать без ущерба для планеты.
Революция в аутдор-одежде: инновации Patagonia
Патагония изменила правила игры в аутдор‑индустрии, переосмыслив саму природу «тепла» в экипировке. Вместо того чтобы полагаться на привычные, но недостаточно надежные материалы, бренд последовательно искал способы сделать одежду легче, удобнее и долговечнее — без ущерба для планеты.
Новый взгляд на утепление: отказ от традиций
В 1970‑е годы подавляющее большинство альпинистов и туристов предпочитали хлопок, фланель, шерстяные свитеры и пуховые куртки. Однако все три варианта имели серьезные недостатки:
- хлопок мгновенно намокал и охлаждал тело;
- шерсть, хотя и сохраняла тепло во влажном состоянии, была тяжелой и колючей;
- пух терял утепляющие свойства и долго сох при намокании.
Пока индустрия держалась за традиционные материалы, Патагония решила заменить природные волокна искусственными, чтобы избавиться от их врожденных недостатков и снизить нагрузку на ресурсы планеты.
Новинка Patagonia Артикул: P81786-DKAS-M
Поиск идеального материала: сотрудничество с Malden Mills
В 1979 году Малинда Шуинар, соосновательница Patagonia, приехала на текстильную фабрику Malden Mills в Массачусетсе. Там она увидела ранние эксперименты с ворсовым трикотажем из полиэстера — материалом, напоминающим «искусственный мех». Совместная работа инженеров фабрики и дизайнеров Patagonia привела к рождению первых образцов Synchilla — флиса, который согревал почти как шерсть и высыхал в несколько раз быстрее пуха. Компания Patagonia увидела в этом потенциал: упорные эксперименты вскоре привели к улучшенной структуре волокон, и флис закрепился как золотой стандарт утепления в аутдор‑одежде.
Концепция многослойности: новый стандарт экипировки
История бренда подняла планку всей индустрии, превратив слово многослойность в одежде в универсальный инженерный стандарт. Компания показала, что важна не толщина утеплителя, а правильная работа каждого слоя в системе — от кожи до внешней оболочки.
Проблема базового слоя: мокрый хлопок
К концу 1970-х стало очевидно: любой «теплый» свитер бесполезен, если под ним влажная хлопковая футболка. Хлопок впитывал пот, охлаждал тело и сох как часами. Таким образом «мокрый» базовый слой сводил на нет преимущества самого продвинутого флиса. В 1980 году инженеры Patagonia первыми внедрили в одежду полипропилен — волокно, известное по корабельным тросам и вкладышам детских подгузников. Этот материал почти не впитывает воду, мгновенно отводит влагу от кожи и распределяет ее по наружной поверхности, где она испаряется. Результат — теплое и сухое внутреннее «белье», даже при активных движениях и сырой погоде.
Формулирование теории трех слоев
Специалисты компании Patagonia обобщили опыт и сформулировали понятную трехслойную систему, ставшую каноном в аутдор‑экипировке:
- Базовый слой — тонкая синтетика или смесь с шерстью, которая отводит влагу от кожи.
- Средний слой — флис, пух или инновационные синтетические утеплители, задача которых сохранять тепло.
- Внешний слой — мембрана, которая блокирует ветер и осадки, выпуская излишки пара наружу.
Эта концепция позволила спортсменам и путешественникам адаптироваться к любым условиям, комбинируя вещи как «конструктор», и стала отраслевым стандартом, которому следуют все ведущие бренды outdoor‑одежды.
Легендарный флис: от Pile Fleece к Synchilla®
Patagonia не остановилась на изобретении нового варианта флиса — бренд довел материал до совершенства и сделал его символом комфорта в аутдоре. После выпуска первых моделей инженеры быстро выявили три критических недостатка: чрезмерный вес, склонность к катышкам и жесткую, «пластиковую» фактуру.
Решение проблемы они разработали совместно с компанией Malden Mills: волокна укоротили, создали двусторонний начес, а в структуру полотна добавили «пустоты» для снижения массы.
Усовершенствование среднего слоя
Первая версия улучшенного материала Bunting уже весила меньше и лучше дышала, но при активном использовании продолжала скатываться. Итерация за итерацией, в 1985 году появилась Synchilla® (от synthetic chamois) — невероятно мягкий, легкий и текстурный материал. Новый флис стал эталоном среднего слоя: он согревал даже во влажном состоянии, быстро сох, выдерживал множество циклов стирки и служил в 3–4 раза дольше шерстяных аналогов. Именно Synchilla® превратил флисовую куртку в универсальную «вторую кожу» любителей гор, океана и городских приключений по всему миру.
Куртки Synchilla: икона стиля
Позже компания обновила классику линейкой Retro-X: та же теплая душевность, но с ветро- и гидроизоляцией, яркими вставками и ностальгической отсылкой к первым курткам. Synchilla окончательно доказала, что функциональная одежда может быть модной, а культовые силуэты — экологичными благодаря переработанному сырью.
Термобелье Capilene: эволюция базового слоя
Термобелье Capilene — это линейка базовой одежды Patagonia, изготовленной из специально обработанного полиэстера. Материал получил название Capilene (от capillary — капилляр): в каждом волокне проделываются микроканалы, которые создают «капиллярный эффект» — эти каналы быстро переносят влагу с поверхности кожи на внешнюю сторону ткани, где она испаряется.
Недостатки полипропилена
Ввод полипропиленового белья был прорывом, но довольно быстро проявились минусы волокна:
- материал плавился уже при +160°C, а это риск при сушке у костра;
- белье трудно отстирывалось, грязь проникала слишком глубоко в волокна;
- впитывались все запахи, которые не получалось убрать даже после кипячения;
- большое количество стирок быстро портило белье.
Перелом случился на отраслевой выставке 1983 года. Представитель Milliken продемонстрировал, как футбольная майка из их нового гидрофобного полиэстера отстирывается до чистоты прямо в тазике с мылом. Шуинар мгновенно понял, что этот материал решает все боли полипропилена. Так родился Capilene® — полиэстер со специальной химической обработкой каналов. Позже Patagonia разнесла Capilene по градациям веса (1 — ультралегкий, 4 — зимний экспедиционный) и тем самым задала новый мировой стандарт базового слоя.
Полная замена линейки термобелья (1985)
В 1985 году Patagonia сделала радикальный шаг — полностью вывела из ассортимента полипропилен и перешла на полиэстер Capilene. Это решение казалось рискованным: рынок все еще доверял «старому доброму» полипропилену, а новый материал был дороже в производстве.
Однако компания сделала ставку на долговечность, отсутствие запахов и экологический потенциал переработки. Уже в первый сезон обновленное белье показало более чем двукратное снижение жалоб со стороны клиентов и стало бестселлером, окончательно утвердив Capilene как новый стандарт базового слоя.
Цветная революция: яркость против серости
В начале 1980 на горных склонах и тропах царили «камуфляжные» коричневые, болотные и песочные тона. Patagonia решила встряхнуть палитру и вывела на рынок куртки и свитеры кобальтового, бирюзового и «французского красного» оттенков. Яркие вещи не просто бросали вызов эстетике «сланцево‑зеленого» и «грязно‑бежевого»; они повышали безопасность (видимость спасателями) и позволяли выразить индивидуальность.
Влияние на индустрию
Эксперимент Patagonia с кобальтовыми и бирюзовыми куртками сработал как вспышка сигнальной ракеты: покупатели массово отвернулись от бесконечных «оливковых» и «хаки». Уже к концу 80‑х другие бренды — от REI до The North Face — спешно добавили в коллекции «взрывные» палитры, а поставщики тканей начали держать на складе не только бежевые варианты, но и яркие лиственные, красные и фиолетовые оттенки. Сегодня каждая линейка outdoor‑одежды предлагает смелые цвета — норма, которую двадцать лет назад считали дерзостью.
Другие знаковые материалы и технологии
Помимо ярких цветов, развитие outdoor-индустрии во многом определяется инновационными материалами и технологиями, которые делают одежду и снаряжение более надежными и комфортными. Одним из ключевых достижений стали водонепроницаемые и дышащие мембраны, способные защитить от дождя и ветра, одновременно позволяя телу «дышать».
Мембрана H2No Performance Standard
Мембрана H2No Performance Standard — это запатентованная технология, разработанная для обеспечения максимальной водонепроницаемости и при этом высокой паропроницаемости. Благодаря уникальной структуре, эта мембрана эффективно защищает от проникновения влаги снаружи, одновременно позволяя испаряться поту изнутри, что обеспечивает оптимальный микроклимат и комфорт при использовании в активных условиях. Она широко применяется в верхней одежде, обуви и снаряжении для активного отдыха и экстремальных видов спорта.
Натуральный каучук Yulex
Yulex — это натуральный каучук, используемый в гидрокостюмах как экологичная альтернатива традиционному неопрену. Благодаря более устойчивому процессу производства и возобновляемому сырью, гидрокостюмы на основе Yulex позволяют значительно снизить выбросы CO2 и уменьшить воздействие на природу. При этом материал сохраняет необходимые для активного водного спорта свойства — гибкость, прочность и защиту от холода.
Tencel Lyocell
Tencel Lyocell — это волокно, получаемое из древесины эвкалиптов, выращенных на фермах. Производство этого материала отличается низким потреблением воды и энергии, а также минимальным использованием химикатов. Tencel отличается мягкостью, высокой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью, что делает его популярным в производстве одежды, заботящейся о комфорте и экологичности.
Экологическая ответственность как ядро философии
В 1970-х годах поддержка биолога Марка Капелли и инициатива группы «Друзья Вентуры» стали важным этапом в формировании экологической философии, направленной на сохранение природных ресурсов. Этот проект показал, насколько мощным инструментом могут стать локальные инициативы, объединяющие усилия сообщества для восстановления окружающей среды. Спасение реки Вентура стало не только уроком бережного отношения к природе, но и примером того, как целеустремленность и совместная работа способны вернуть к жизни даже пострадавшие экосистемы окружающей среды.
С 1986 года компания добровольно обязалась жертвовать значительную часть своей прибыли на поддержку экологических проектов. Изначально это составляло 10% от прибыли, позже политика была скорректирована: теперь жертвуется либо 1% от общего объема продаж, либо 10% от прибыли — в зависимости от того, что больше. Эти средства направляются на помощь малым экологическим организациям, работающим над сохранением природы и устойчивым развитием. Такой подход стал примером социальной ответственности бизнеса и вдохновил многие компании по всему миру следовать этому пути.
Переход на органический хлопок: смелое решение
В начале 1990-х годов компания столкнулась с серьезным вызовом — осознанием разрушительного воздействия традиционного выращивания хлопка на окружающую среду. Интенсивное использование токсичных пестицидов и химических удобрений не только истощало почву, но и загрязняло водные ресурсы, оказывая негативное влияние на здоровье фермерских сообществ и экосистем в целом. Эти факты стали тревожным сигналом и заставили пересмотреть подход к выбору материалов для своей продукции.
Осознавая масштабы проблемы, Patagonia приняла смелое и принципиальное решение — полностью перейти на органический хлопок. В период с 1994 по 1996 годы была реализована масштабная программа, направленная на отказ от обычного хлопка в пользу сертифицированного органического, выращенного без вредных химикатов и с соблюдением принципов устойчивого земледелия. Этот переход затронул всю линейку спортивной одежды, став одним из первых в отрасли примеров экологически ответственного производства.
Переработка материалов: от бутылок к флису
В это же время Patagonia стала одним из первых пионеров в использовании переработанных материалов для производства одежды. Начало этому положило решение заменить традиционные сырьевые материалы на переработанный полиэстер, получаемый из пластиковых ПЭТ-бутылок. Кроме того, компания начала использовать переработанную бумагу для своих каталогов, снижая количество отходов и демонстрируя системный подход к устойчивому развитию.
Продление жизни вещей: Worn Wear и Common Threads
В 2011 году компания запустила инициативу Common Threads, направленную на переосмысление отношения к одежде и потреблению в целом. Главной идеей стало сокращение избыточного потребления путем ремонта, повторного использования и продления срока службы вещей. Это призыв к осознанному подходу, который помогает уменьшить количество отходов и снизить нагрузку на окружающую среду.
В рамках этой философии была создана программа Worn Wear — сервис, который предлагает бесплатный ремонт продукции Patagonia, чтобы вдохнуть новую жизнь в старую одежду. Более того, владельцы вещей могут сдать их в специальные магазины Worn Wear для переработки или перепродажи, получая при этом скидку на новые покупки.
Уникальная корпоративная культура Patagonia
Философия компании Patagonia воплощена в книге Шуинара «Let My People Go Surfing», название которой стало символом уникального подхода к организации рабочего процесса. Эта концепция строится на доверии к сотрудникам, гибкости графика и поощрении активного образа жизни. С 1984 года Patagonia активно внедряет инициативы, направленные на создание комфортной и поддерживающей рабочей среды.
Аутентичный маркетинг: больше чем просто реклама
Сочетание инновационных продуктов, глубокой приверженности экологии, уникальной корпоративной культуры и смелых решений основателя создали решение, которое не просто продает одежду, но вдохновляет на перемены и показывает путь к более ответственному будущему для бизнеса и планеты.
Легендарные каталоги Patagonia
Первые каталоги Patagonia конца 1970 годов выглядели скорее как журналы о приключениях, чем прайс‑листы. Половину разворотов занимали атмосферные снимки, остальное пространство заполняли очерки альпинистов, серферов и каякеров — тех же «обычных людей». Одежда занимала лишь несколько лаконичных страниц с техническими описаниями. В результате каталог формировал не отношения «продавец–покупатель», а сообщество единомышленников, где природа — главный герой, а экипировка — средство взаимодействовать с ней бережно.
Кампания «Don’t Buy This Jacket» (2011)
В «Черную пятницу» 2011‑го Patagonia выкупила разворот в The New York Times со слоганом «не покупайте эту куртку». Компания честно подсчитала, сколько воды, энергии и CO₂ уходит на производство одной вещи, и призвала сначала починить, купить б/у или одолжить, прежде чем брать новую. Честность сработала парадоксально: выросла лояльность и продажи секонд‑хенд‑линии Worn Wear. Акция стала манифестом осознанного потребления и закрепила репутацию бренда как «адвоката планеты».
Patagonia сегодня: влияние и беспрецедентные шаги
В 1980-х годах Patagonia уже росла на 40% в год и попала в рейтинг Inc. 500 — список самых быстрорастущих компаний США. Но к 1991 году экономический спад, перепроизводство и кредиты довели фирму до края банкротства: пришлось уволить каждого пятого сотрудника. Этот кризис стал напоминанием о том, что даже успешный бизнес уязвим перед рыночными бурями.
С тех пор Patagonia ввела правило «разумного роста» — 5–8% в год, сохранила статус частной компании, чтобы не гнаться за квартальной прибылью, и сосредоточилась на своем «ядре» — функциональной одежде для суровых условий. Плавное развитие позволило инвестировать в изучение тканей, социальные программы и ремонтные мастерские без давления со стороны акционеров.
Наследие Patagonia и взгляд в будущее
Patagonia убедительно демонстрирует, что бизнес может быть силой добра. Флисовые куртки Synchilla и шорты Baggies, созданные для дикой природы, давно вышли за рамки аутдора и стали частью мирового стрит-стайла, где их даже прозвали «Patagucci» — ироничное напоминание о том, что компания попала в элитные гардеробы, ни разу не стремясь «быть модной».
Логичным апогеем такого подхода стало решение основателя: 14 сентября 2022 года Ивон передал 100% голосующих акций Patagonia в Patagonia Purpose Trust, а 100% не голосующих — некоммерческому фонду Holdfast Collective. Теперь все будущие дивиденды — порядка 100 миллионов долларов в год — направляются на борьбу с климатическим кризисом. Так бренд, который случайно стал иконой стиля, сознательно сделал Землю своим единственным акционером, тем самым подняв планку корпоративной ответственности на беспрецедентную высоту.
Главный редактор
Антон Ермаков
